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中東はトルコ、北アフリカはチュニジアやモロッコが拠点である。
今後はベトナムやスリランカ、ミャンマー、バングラデシュ、マダガスカルなどへの移動が進む見通しである。
米国はメキシコ、カリブ海地域を中心とした中南米へ広げている。
[日本も中国を中心にベトナムやミャンマーなどの東南アジアへ生産拠点の移転を進めている。
世界のアパレル生産の中心地は長年にわたってアジアが占めてきた。
勤勉で安く豊かな労働力、伝統的な染色技術や優れた合繊・天然繊維供給の背景があることが理由だ。
しかし、主役の産地維協定で2004年まで経過的に認められている措置。
輸入の増大により国内産業に重大な損害の恐れなどがあると判断された場合に発動される。
は次々と交代し、1970年代は韓国・台湾・香港、1980年代はタイ・インドネシア・マレーシアへ、1990年代からは中国に移行した。
中国は1994年以降、アパレル製品の生産・輸出で世界のトップに立ち、年率14%前後で成長を続けている。
テキスタイル・アパレル製品は中国の総輸出額の4分の1を占めており、輸出品目の1位である。
今後、アジアでとくに有力視されているのが、綿花の生産地で人口も多く、織物業も盛んなインド。
また世界最大のアパレル製品輸入国である米国が輸入先を東アジアから中南米へと移行させていることも注目される。
一方、日本国内の縫製業は1979年以降、減少を続けている。
経済産業省が発表した200日・0%減、製造品出荷額等は3兆74億6000万円で、同13・6%減となっている。
10年間で事業所数で約1万、従業員数で約24万人、製造品出荷額で約2兆円も減少している。
今後、国内縫製業の生産分野は高付加価値商品やイージーオーダーなどの個客対応商品、短納期対応商品などに絞られてくる。
また生き残りの条件として生産機能だけでなく、企画・設計機能の強化やSPA(製造小売業)など新業態の開発、垂直協業のしくみづくりが急務になっている。
業態の開発にあたっては、資本力が乏しい日本の製造業ではリスクを分担する協業方式での挑戦が増えると見られる。
デフレが進んだ日本経済のアパレル産業においても、「ユニクロ」に代表される多くのSPAなどが、労働コストが低い中岡などでの生産を拡大してきた。
この影響は1ゾーンを中心に展開してきた大手アパレルメーカーにも及び、小売価格を下げる戦略が中心となってきた。
一方、欧米のラグジュアリーブランドは、デフレ経済とは裏腹に、顧客の年齢層を下げ、高いイメージをアピールし、不況下でも高成長を続けてきた。
もともと日本の消費者の「ブランド好き」に、宣伝効果もあっての好調だった。
日本のファッション商品が低価格指向一辺倒で、しかも売れ筋追随型だった結果、同質化し、飽きられてきたことも背景にあるようだ。
こうした低価格競争の結果、百貨店では販売数量こそ伸ばしたものの、単価下落を補うことができず、売上の減少を招いた。
量販店はユニクロなど安価な製品を販売する専門店チェーンなどと完全に競合し、販売数量さえ伸ばすことができなかった。
そのため、2001年あたりからは低価格競争への反省機運が急速に強まっている。
個性や特性をアピールするものだが、近年はSPA化もあって期中企画や迫力ロ企画の比重が高くなっていた。
同質化を避けるために再び重視する傾向に。
見ながら、多くのアパレル企業は単なる価格政策ではなく、価値と価格とのバランスを重視した商品政策を取り入れている。
たとえば、欧州の高級な素材を使ったり、凝ったディテール、あるいはハンドメードの要素を取り入れるといった動きだ。
また、ブランド別に調達していた素材を複数のブランドで集約することで調達コストを下げるメーカーもある。
国内外の若いクリエーターとのコラボレーションで、企画力を高める動きも目立っている。
多くのブランドでは価格は現状維持。
その分、こうした付加価値をアピールし、なかには、逆に価格を上げたことで販売が好調なブランドもあるほどだ。
海外ラグジュアリーブランドのほとんどは、バッグなど雑貨が主力を占めている。
高いイメージのプレタポルテはわずかに過ぎない。
日本のメーカーが低価格戦略から転換し、付加価値を訴求する方向に路線を変えたことで、婦人服分野に限れば大手メーカーを中心に販売が回復するブランドも生まれている。
低価格競争を機に、多くのアパレルメーカーは、素材調達や生産、物流の効率的なシステムを構築してきた。
こうしたシステムは企業の基盤であるが、時間が経てば広く普及し、差はなくなる。
問題はその基盤の上に何を構築するかだ。
売れ筋追求だけを続ければ同質化が強まる。
そこで、アパレル本来の企画力やデザインカを生かした期初企画をしっかり組み立て、計画的に生産、販売するだけでなく、シーズン中のトレンド変化に対応、迅速に修正や追加を加える機動的なしくみをつくり、生かすことがカギになる。
いまや日本のアパレル産業を語るうえで、欠かすことのできないのが海外からのアパレル輸入。
欧米のブランド品にとどまらず、日本の小売店頭に並ぶ衣料品のほとんどは海外、とりわけ中国からの輸入品であると考えてもよい水準にまで増えている。
アパレル輸入の推移を見ると、これまでに3度転機があった。
最初が1985年のプラザ合意後。
この時点までは国内生産が主力で、輸入=「舶来のインポートブランド」という認識が強かった。
しかし、円高が進行して海外生産の第1次ブームが起こると、輸入量は急速に拡大するっ1985年の輸入数量は3億9114万点。
金額にして3664億7000万円に過ぎなかったのが、1990年には数葺9億7106万点、金額9506億3000万円に増加した。
2度目の転機は1992年。
再び円高が進み、一時、1ドル=80円を割り込んだ1995年には数量21億868万点、金額1兆5113億4500万円まで拡大し、1985年に比べて5・4倍に膨れ上がった。
あり、これを総称して中国では「三資企業」と呼んでいる。
1999~2001年にかけて3度目の輸入ブームが起こる。
経済全体のデフレ傾向が強まるなか、アパレル製品でも価格訴求の流れが強まったことが追い風となった。
この間の輸入増勢では、中国での大量生産を武器に「低価格・適正品質」のカジュアルウエアで規模を拡大してきたユニクロの快進撃が記憶に新しい。
ほかにも百貨店向けアパレルや婦人服SPA、ツープライススーツ店などが中国の生産機能を活用している。
2000年に輸入数量は30億点を突破、2001年には31億4001万点となり、金額も1兆9872億7100万円を記録した。
1985年と比較すると、数量は実に8倍強に達した。
この驚異的な増加の背景には、中国のアパレル産業が著しい発展を遂げてきたという事実がある。
日本に限らず、先進国の縫製工場の海外シフトが集中した中国は、いまやアパレル生産だけでなく。
中国のシェアは2002年上期で9割近くまできている。
ただ、この流れも2001年後半から失速感が出始めている。
2002年に入ってアパレル輸入は数量、金額ともに減少傾向が強まっており、1~8月累計では数量が前年同期比7%減少している。
国内の衣料消費が回復していないなかで、需要と供給のギャップが強まっていることが要因として大きい。
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